Как класть плитку своими руками. Как подготовить основание для укладки плитки
- Как класть плитку своими руками. Как подготовить основание для укладки плитки
- Как класть плитку на стену фартук. Расчет материала и размера фартука
- Как класть плитку на пол. Советы эксперта
- Как самому положить плитку на пол. Шаг 1: Выравниваем поверхность
- Как самому положить плитку на стену. Выравнивание основания
- Как положить плитку на стену из гипсокартона. Особенности
- Укладка плитки для начинающих. Видео описание
Как класть плитку своими руками. Как подготовить основание для укладки плитки
Первый шаг в инструкции, как положить плитку на пол своими руками, — это подготовка основания. Очень важно укладывать материал на ровную поверхность. Чаще всего плитку кладут на бетонную стяжку, но допускается монтаж на деревянное основание и даже старое плиточное покрытие.
Важно! Доску или паркет в качестве подготовки покрывают цементно-стружечными плитами, а старый кафель — грунтовкой типа «бетонконтакт», которая обеспечивает повышенную адгезию между отделкой и основанием. В обоих случаях нужно учитывать, что высота чистового пола увеличится по сравнению с укладкой на стяжку.
Для выравнивания бетонного пола используется один из двух способов:
- Цементно-песчаная стяжка. Более сложный, но недорогой вариант подготовки. Актуален для выравнивания поверхностей с большими перепадами.
- Наливной пол. Осуществляется с помощью заливки самовыравнивающейся смеси, которая легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Это более дорогой вариант, подходящий для выравнивания поверхности с незначительными неровностями: смеси на гипсовой основе используются при перепадах не более 1 см, на цементной основе — при перепадах даже до 5 см.
Как выглядят самовыравнивающаяся смесь и цементно-песчаная стяжка
Перед заливкой, как стяжки, так и наливного пола нужно удалить все остатки старой плитки, если такие есть, удалить бугры, замазать дыры и трещины раствором, или плиточным клеем. Также, необходимо полностью очистить поверхность от мусора и грязи, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. После этого, можно заливать цементно-песчаную стяжку или наливной пол.
Обратите внимание! Когда основание в виде стяжки или наливного пола высохнет, нужно обязательно его загрунтовать, чтобы повысить сцепляемость с плиточным клеем.
Как класть плитку на стену фартук. Расчет материала и размера фартука
Прежде чем начинать класть на стене кухни фартук из плитки, необходимо правильно рассчитать размеры площади работ. Основные принципы тут такие:
- Высота между столешницей и навесными шкафами должна составлять 55-80 см. В зависимости от расположения тумб, укладывать можно всю стену до пола.
- Если фартук укладывают до столешницы, нижний край плитки делается на 2-3 см ниже для того, чтобы в местах соединений не скапливалась грязь, влага.
- Верхней границей фартука будет вытяжка. Стандартная ее высота над газовой плитой – 75-90 см, над электроплитой – 65 см.
- С длиной большая вариативность, чем с высотой. Плиточный фартук можно ограничить участком между плитой и раковиной или же растянуть по всей длине столешницы.
Расчет количества плитки опирается на способ укладки. Есть три основных варианта:
- горизонтальная стандартная кладка (стороной к стороне, швом ко шву);
- диагональная;
- кирпичиком.
Стандартная укладка считается самой экономной – перерасхода материала практически нет. Для диагональной же кладки понадобится подрезка плитки, и, соответственно, большее ее количество.
Учитывается заступ кафеля за пределы фартука
Зная размеры плитки, несложно определить ее количество. Например, габариты кафеля – 15х15 см, высота фартука – 80 см, а длина – 150 см. Надо разделить площадь фартука – 80х150=12000 – на площадь одной плитки – 15х15=225. 12000/225=53,3. То есть, понадобится не меньше 54 штук.
Важно! Независимо от планируемого способа укладки, после расчетов можно смело добавлять 10-15% к количеству материала. Кроме расхода, велика вероятность повреждений, сколов, особенно при отсутствии навыков подобной работы.
Как класть плитку на пол. Советы эксперта
При выборе такого материала, как напольная плитка, рекомендуется оценивать не только ее внешний вид – например, цвет. Важно помнить и о других аспектах:
- сэкономить материал поможет правильный выбор его размера и формы . Есть керамика больших и маленьких размеров, есть квадратная, прямоугольная. И при укладке полов в помещении сложной геометрической формы или же при решении монтажа плитки особым узором важно помнить, что от прямоугольной плитки останется очень много отходов. А это увеличивает расход материала и денежные затраты;
Обрезка керамической плитки при укладке
- примерное количество отходов плитки равно 10-15% от ее общего количества . Многое тут будет зависеть от того, каким рисунком будет укладываться покрытие. Поэтому материал всегда покупается с запасом;
- для полов категорически не годится плитка, предназначенная для укладки на стены . Она будет слишком хрупкой и ненадежной для применения в качестве финишной отделки основания;
Напольный керамогранит
- покупая плитку, нужно проследить, чтобы она была не только одной фирмы, но и одной серии . Только тогда можно избежать разницы в цвете и оттенках отдельных элементов покрытия. Кстати, скорее всего, разница будет заметной только после укладки покрытия целиком;
Совет! Как правило, определить, что керамика принадлежит к одной серии, несложно. Достаточно посмотреть на упаковку и сверить данные о партии.
- бракованная плитка использоваться не может . По возможности лучше проверить изделия еще перед покупкой в магазине и не приобретать поцарапанную или имеющую сколы керамику. Пока этот материал не уложен на пол и не закреплен, он остается очень хрупким и легко повреждается;
Нужно заранее проверить качество кафеля
- перед началом работ плитку рекомендуется положить в емкость с водой на несколько часов (8-10) . Эта процедура позволит повысить адгезию самого материала – клей будет лучше приставать к керамике. После этого плитка хорошо просушивается в разложенном на полу виде;
- подрезанные элементы плитки на полу не должны бросаться в глаза . Поэтому укладку целых элементов всегда начинают с самого видного места в помещении либо от середины комнаты. Все обрезки будут клеиться в последнюю очередь и там, где их не видно.
Как самому положить плитку на пол. Шаг 1: Выравниваем поверхность
Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.
Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой - минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.
Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.
- На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
- Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
- Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.
Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.
- Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.
- Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
- Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см - с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.
- Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
- Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.
Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.
- Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.
На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции - образованию эттрингита.
- Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
- Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
- Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
- Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% - при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.
Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.
Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.
Как самому положить плитку на стену. Выравнивание основания
Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.
Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.
- Утолщение слоя клея ухудшает адгезию , при этом надо помнить, что на стене плитка находится на весу. Нормальным считается слой раствора толщиной 3 - 4 мм.
- Плиточный клей дороже штукатурки, а это значит, что общие расходы на материалы возрастут.
- Плиточный клей не может компенсировать большие перепады , в результате стена будет неровной.
При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.
Удаление старых покрытий
Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.
Выбор метода выравнивания
Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.
- Штукатурка – «мокрый» способ предполагает использование растворов с длительным сроком высыхания. Штукатурку имеет смысл применять на стенах с отклонениями в уровне не больше 50 мм. При перепадах от 30 до 50 мм рекомендуется использовать армирование сеткой.
Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье .
- Гипсокартон на каркасе – метод позволяет выровнять практически любой перепад, перед закреплением листов гипсокартона необходимо соорудить профильный каркас. Такой способ выравнивания может проводиться одновременно с утеплением и шумоизоляцией.
Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье .
- Гипсокартон на клей – этот метод не позволяет убрать большие перепады, но он самый простой с точки зрения скорости монтажа, так как не нужно сооружать каркас под обшивку.
Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье .
На что обратить внимание при выравнивании стен
При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.
- Отклонение стены от вертикальной оси – часто в домах стена расположена не перпендикулярно к земле, а с небольшим отклонением. Перекос может быть в верхней зоне или в нижней, при этом он может быть разным для каждого угла. Например, в одном месте стена отклонилась сверху, а в другом - отклонений нет. По этой причине проверять нужно у каждого угла.
Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).
- Отбивка прямых углов – нужно проверить, чтобы стены стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Обычно Идеальный перпендикуляр в новостройках отсутствует. Правильный угол стен нужен, чтобы избежать косых обрезков на стене по вертикали. Отмерить угол можно с помощью правила и угольника.
После выравнивания
Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.
Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье .
Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.
После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.
Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье .
Как положить плитку на стену из гипсокартона. Особенности
Листы из гипсокартона дали возможность не использовать при ремонте различные смеси для выравнивания стен. Сделать специальный каркас и установить ГКЛ намного проще, чем часами прорабатывать стены с помощью гипсовой штукатурки. Гипсокартонный лист можно покрыть клинкерной, кафельной и керамической плиткой.
Укладка плитки на гипсокартон – простое занятие. В результате таких работ не появляется много строительной грязи и пыли.
Класть плитку на гипсокартонную основу можно как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
Существуют определенные правила, благодаря которым даже новичок легко справится с работой.
Перечисленные особенности обязательно нужно брать во внимание, иначе ошибок не избежать:
- Укладка плитки на гипсокартон требует тщательных расчетов. Важно соблюдать четкую геометрию при монтаже. Облицовка плиткой не потерпит халтуры и небрежности.
- При выборе гипсокартона обязательно учитывайте особенности помещения, в котором будете делать ремонт. Для облицовочных работ в ванной комнате или на кухне обязательно выберите ГКЛ с высокими показателями влагостойкости. В противном случае новенький ремонт будет радовать вас совсем недолго.
- Внимательно отнеситесь к возведению каркаса под гипсокартон. Все элементы должны находиться в одной плоскости. Каждый элемент конструкции требует надежной фиксации, чтобы основа была жесткой и стойкой.
- Помните, что между ГКЛ и прилегающими стенами, полом или потолком должны оставаться небольшие зазоры.
- Между вертикальными балками каркаса должно быть не более 40 см. Большее расстояние приведет к тому, что гипсокартон начнет прогибаться в ходе эксплуатации, а может и уже на этапе облицовки.
Укладка плитки для начинающих. Видео описание
- Совершенно иные действия выполняются перед тем как положить плитку на деревянный пол. Он тоже должен быть прочным, поэтому прогнившие и изношенные доски заменяют, «гуляющие» дополнительно крепят к лагам, щели между половицами шпаклюют, неровности шлифуют. Либо закрывают старый пол листами толстой фанеры, ОСП или ДСП, прикручивая их саморезами.
Подготовленное основание тщательно очищают от пыли и мусора и покрывают грунтовкой, которая улучшит его сцепление с клеем. Бетонной стяжке перед нанесением грунтовки нужно дать высохнуть и схватиться в течение нескольких дней.
А одним из требований к тому, как уложить плитку на деревянный пол, является использование грунтовки с водоотталкивающими и антисептическими добавками, которые защитят основание от разбухания и появления плесени.
Наносится грунтовка обычно в 2-3 слоя, так как первый почти полностью впитывается в поверхность.
Выбор варианта укладки
Следующий шаг – выбор схемы укладки плитки. Их очень много, поэтому представим самые востребованные:
- Традиционный способ укладки ровными параллельными рядами без смещения швов. Годится для квадратных и прямоугольных плиток, считается самым простым в работе. Придать покрытию индивидуальность можно, подобрав плитки разных цветов.
- Диагональный способ отличается от традиционного только направлением укладки: ряды идут не параллельно стенам, а под углом к ним. Но он несколько сложнее, так как крайние элементы необходимо очень точно размечать для обрезки.
